手机中的专业模式！用好它进一步提升照片质量！
科技发达的现在，手机拍照已经成为了日常必不可少，几乎每一部手机都有拍照，但想要拍出好照片，你就需要花点心思！虽然现在很多手机都能打开相机对准画面按下快门出片，但这部分完全看软硬件算法的优化达成，不是所有手机都能这么简单的拍出好照片的！想要更高逼格，你需要充分了解专业模式的运用！废话不多说直接进入正题！
首先专业模式 分别有 ISO感光度 快门速度 光圈 白平衡 对焦 测光模式 这6个部分组成，其中我们日常主要用到的只有 感光度 快门速度 光圈 对焦 测光模式
一张照片的好坏影响最大的就是感光度 光圈和快门速度太高太低都不好，太高画面会过曝甚至有噪点不干净涂抹 太低画面会暗看不清，所以正确的曝光量是很有必要的，我们先来看看曝光量是什么？
曝光量=光照度×时间
光照度由光圈决定，而时间由快门控制。光圈大小与快门长短决定了曝光量的多少
因此，曝光量由光圈和快门共同控制。
为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出曝光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计算出曝光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。举例说明，快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。因为快门快了，进光量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。快门和光圈有相似的作用，都能控制画面的进光量。
快门对整个画面的影响在观看照片的过程中，我们有时候会看到照片显得较为模糊，那么到底导致画面模糊的原因是什么呢？对焦的准确性以及快门速度都会影响向画面的清晰度，而这里我们着重讲快门速度对画面造成的影向，在拍摄一张画面时，如果设置的快门速度过慢，而仍然坚持手持拍摄时，在这个曝光过程中，手部难免出现轻微的晃动，那么拍摄所得的画面则会变得模糊，因此，在拍摄不同场景时，需要尽量为相机设置较高的快门速度才能保证画面清晰，或者在使用低速快门的情况下，拍摄者可以借助于三脚架等摄影附件固定相机，从而获得清晰的画面。上面也提到了快门速度的变化影响运动被摄体的画面效果拍摄运动中的对象时，在高速快门和低速快门下会获得两种截然不同的画面效果。例如在拍摄草原上狂奔的骑马表演者时，拍摄者可以设置较高的快门速度，将表演者的动作和表情在瞬间定格下来，呈现出精彩的画面。拍摄者也可以设置较低的快门速度拍摄，让表演者的动作在慢速快门的作用下形成一连串串的虚影呈现在画面中，展现出较为独特的画面，带来动感。960帧凝视拍摄 慢动作 其实也是借助这个原理来完成的。
上面讲了快门和光圈的组合运用可以确定正常的曝光量，那么下面来讲感光度感光度其实最直观的理解就是在刚刚前面提到的快门光圈如果都不能达到正常曝光是这是可以运用提升感光度来进一步提亮整体的画面亮度，有时适当的调节下感光度带来的提升还是有的，特别是夜景可以帮助进一步提升夜晚的整体的画面亮度，但感光度过高会有致命的缺点就是噪点增多导致画面不干净,感光度在理论上应该是越低越好，因为感光度越低，画面的噪点就会越少，画面就会越清晰越通透。我们还有用高感光度的必要吗？或者在什么情况下，我们才会使用到比较高的感光度？在这里给大家列举了有这么三种情况。
第一种情况就是暗光拍摄，有的时候我们在拍摄的环境比较昏暗的时候，我们又没有闪光灯。那么这个时候为了提高我们的画面亮度，那么我们不得已可以使用高感光度来进行拍摄。那么第二种就是为了提高我们的快门速度，用于抓拍某个被摄体，大家都知道快门速度越高的前提如果说我们不提高光圈，或者我们不调节提高感光度的话，我们画面会越来越暗，所以说我们在提高快门速度的时候，为了抓拍，我们相应的也该提高光度。第三点，为了缩短曝光的时间，我们经常看一些摄影师在用B门来拍摄星空的时候，用 B门拍摄它的曝光时间在有的时候是几十秒甚至十几秒，为了缩短我们曝光的时间，这个时候我们可以适当的提高一下感光度iso。
关于感光度它的使用原则是能用低感光度，我们绝不用高感光度，高感光度，一般是在我们环境光线太暗，不得已的情况下我们才会去使用。
还有就是为了去提高我们的快门速度，用于抓拍某些对象。但是有一些情况，大家有的比较好的相机，它有这种降噪的功能，还有更好的相机，它在更高的感光度ISO的情况下拍出来的照片，甚至比一些低感光度的入门机型，它这样拍摄的照片更好一些。
然后我们来讲测光模式，测光模式需要被光圈 快门 ISO所影响! 测光模式分有3种，点测光 中央测光 平均测光（也叫矩阵测光）我们一个一个来.
首先点测光是对很小的区域进行测光，大概是取景画面中间1％－3％的区域，不受区域外景物的光线影响，因此测光的精度比较高，可以很方便的测出要拍摄主题的曝光量。 适用于光线照射不均，比较散，而且光线反差比较大的情况下使用。在这种情况使用点测光可以很好的表现出主题，如果不使用点测光，可能会造成要表达的主题曝光不准确，出现画面表达不清晰，主题混乱。特别在微距拍摄时可以让微距部分曝光更加准确；在人像拍摄时利用点测光可以准确的对人物局部(比如脸部)进行准确的曝光。由于点测光的工作范围很明确，很多专业的摄影师都比较喜欢用这种测光模式。新手不是很了解的情况下，会比较难掌控。点测光的应用范围主要在人像拍摄、新闻特写、微距拍摄等。
中央重点测光是测光重点放在画面中央(约占画面的60%)，同时并兼顾画面的边缘。不同的品牌的相机的中央面积会有所不同，大概也差不多。其工作原理是对取景画面的中央范围内的被摄物体测光，中央范围以外则进行平均测光，整体的测光结果还是以中央范围内为准。中央重点测光的应用范围是：拍摄个人旅游照片，小范围的风景照片等。
最后是平均测光也是实用最广泛的模式是将整个取景画面划分成多个区域，然后对多个区域使用独立的测光元件进行测光，再由相机内部的处理器进行处理，从而得到准确的曝光量。在逆光拍摄或光线反差很大场景拍摄，都能得到比较准确的曝光量。很多的摄影师和摄影爱好者都经常使用的一种测光模式，新手也非常的适用。平均测光的拍摄适用范围是：大范围的风光照、集体合影等。
在拍摄时，无论采用哪种测光方式，测光的重点都应该是被拍摄的主体。而当主体比较单一时，我们采用点测光及中央重点测光方式来进行测光；而如被拍摄的是一些如景物类的分散的主体时，则可以使用平均测光进行。
在不同情况下需要使用不同的测光模式，才能让我们得到正确的曝光。掌握好测光，确实可以让我们更好的发挥光影创意，在平常的场景中，拍摄出好的摄影作品。
最后我们来讲讲对焦，自动对焦和手动对焦，尽管拍摄时一般都会采用自动对焦来达到提升画面清晰度,但有时我们使用手动对焦可以拍出微距照片，比如昆虫在花朵上采蜜的画面等但手动对焦的运用并非局限于此，还可以原则居于对焦来营造出背景虚化人像的效果，这里就不多阐述了，可以自己每个功能多玩下试试很有趣，讲这么多，我们平时日常拍摄对于S10因为自动模式下拍摄时系统设定的感光度始终都偏高，画面亮度是上去了，但噪点却多了，画面模糊了，特别是弱光环境尤为明显！这也是为什么有人说白天拍照还好，到晚上就不行就是这个到底，个人推荐光圈用F1.5来拍摄，不管是画面细节纯净度各方面都非常的突出，如果需要拍摄人像背景虚化或者微距照，可以选用F2.4充分发挥光圈的潜力。感光度白天始终保持最低，新手可以只调节快门速度和光圈以及测光模式来出片，拍微距时可以调节下对焦，因为微距照 画面过近的关系自动对焦某种情况下会无法对焦！
好了 到此 专业模式的主要几个功能讲完了，还有那些 白平衡 画面对比度 亮度之类的这些几乎不怎么用到，只是属于辅助作用不大的，大家可以根据实际情况自己体验下，对比自动模式下拍出来的照片会有明显的改善，拍出好照片从专业模式做起！虽然有点乱 就这样吧 我也懒的排版了，凑合看吧
;){kind=link}